Datteln und Ducasse

Satt wird man in der bebauten Wüste allemal.

Muss ja auch, nach der WM, irgendwie weitergehen. Die Hotels sind vorhanden, das Tourismusmanagement weiss, dass ab dem 19. Dezember viele Betten mit Nichtfussballtouristen gefüllt werden müssen. Auch mit Gourmets. Morimoto hat für sie Sake ausgewählt, einen Chef ’s Table etabliert, die Cocktailauswahl ist nicht schlechter als in vergleichbaren Eta­blissements in den USA oder London. Dazu Garnelen, Hummer, Tajima Beef aus der japanischen Präfektur Hyogo und schicke Models, die auf der Facebook­-Seite posieren. Ob das die Zukunft der katarischen Gastronomie ist? Kaliforniens Starkoch Wolfgang Puck verfügt über ein Outlet, Gordon Ramsay ist im noblen St. Regis untergebracht, wo der Blick noch mehr auf Wasser und Strände und weniger auf Schnellstrassen fällt als vom Mondrian aus. Essen kann man da bestimmt gut, und weilt der berühmteste Pöbler der Küche vor Ort, ist für Glamour-Factor gesorgt.

Aber ob das reicht, um kulinarische Iden­tität zu schaffen? Vielleicht findet man selbige eher anderswo in Doha. Im Souq Waqif zum Beispiel, im Zentrum der alten Stadt, in dem die Kataris neben Gastarbei­tern und Touristinnen sitzen, man ein Pfund feinste getrocknete Peperoni für umgerechnet zehn Franken kaufen kann und die Beizen angenehm rustikal ausse­hen. Im Viertel Musherib dagegen dürfte die Küche von morgen nicht zu finden sein. Der zentrale Platz des historischen, aber von Grund auf renovierten Quartiers wirkt am Mittag wie ausgestorben, und die Restaurants sind im doppelten Sinne so kühl, dass keine Stimmung aufkommt. An die Differenz zwischen knackigen 17 Grad drinnen und im Sommer deutlich über 40 draussen muss (und kann) man sich gewöhnen, an architektonische Be­liebigkeit nicht.

Also auf ins Nationalmuseum, in dem sich Katars Vergangenheit zeigt, die Zukunft auch. Dass sie was tun müssen, bei den Frauenrechten, den Gastarbeiterrechten, den Menschenrechten, haben sie gemerkt; die Sheika, Katars First Lady, spricht im Video von Entwicklungen, die notwendig waren und seien. Über die Küche des Lan­ des erfährt man in den Ausstellungsräu­men allerdings wenig. Halt, im Museums­shop liegt ein in Folie eingeschweisstes Kochbuch. Tastes of Qatar, umgerechnet fast 80 Franken.

Mit dem Koch zu sprechen gelingt auch im vierten Stock des Museums nicht, in dem das Restaurant Jiwan Katars Natio­nalstolz auf essbare Weise umsetzen soll. An diesem Mittag sind nur wenige Gäste in jenem luftigen, mit Dachterrasse aus­ gestatteten Lokal, für dessen Küche nie­mand Geringeres als Alain Ducasse ver­antwortlich zeichnet. Der neue Chef de Cuisine vor Ort, der Franzose Morgan Perrigaud, scheint noch nicht da zu sein, sein Vorgänger schon weg – und der Wild Snapper ist aus. Warum und wie man hier kocht, erführe man gern, und was den Unterschied zwischen der katarischen Küche ausmacht und zwischen der, wie sie in anderen Teilen der arabischen Halbinsel gepflegt wird. Doch dass man Speisen erklärt, dass der Koch zu den Gästen geht, hat keine Tradition in Katar.

Dass Speisen dermassen auf den Punkt ge­würzt sind, wie das im Jiwan der Fall ist, allerdings auch nicht. Tatsächlich ist hier manches schon auf Ein­-Stern-­Niveau an­gesiedelt. Die Auberginen mit Joghurt und Arganöl sind so präzise abgeschmeckt, das Fladenbrot so fein mit Zitrone ange­reichert, das Labneh so animierend, dass man auf den ersten Bissen die Unterschie­de zur Feld­-, Wald-­ und Wüstenküche in Downtown Doha bemerkt. Safranreis zum Hammour, einer Barschart, ist eine Attraktion, weil perfekt gegart und mit hauchdünnen Scheiben frischer Kokos­nuss serviert. Das Dessert aus Griess, Rahm und Nüssen wirkt eher libanesisch als katarisch, aber sind nicht auch viele Schweizer Nachspeisen von der franzö­sischen Küche geprägt? Schliesslich das weltbeste Baklava, Dattelkekse und Ka­rak, ein mit Kardamom und Zucker ver­feinerter Tee. Wein und Schnaps fehlen im Jiwan, ist ja kein Hotel. Da sind sie streng, die Katarer. Obwohl: Ein paar Restau­rants gebe es mittlerweile, die eine Alko­hollizenz erworben hätten, verrät der Guide. Offiziell spricht man nicht drüber. Noch nicht.