Dubai wird zur Drei-Sterne-Stadt

Über die Verlierer spricht am Schluss kaum einer. Und zu den Verlierern zählte, wenn man den mit der Dubaier Gastroszene vertrauten Journalisten glauben konnte, auch Jason Atherton. Mit seinem «Row on 45» galt er manchem Insider als Anwärter auf den dritten Michelin-Stern. Und dass es einen dritten geben würde, erstmals in Dubai, war eigentlich allen klar. Passte ja auch. Erstens zum Michelin-Jubiläum – es sind exakt 125 Jahre, seit der erste Guide Michelin als Reiseführer für Chauffeure erschien –, zweitens zu den vielen hochkarätigen Neueröffnungen im Emirat. Drei Sterne wären der dramaturgische Höhepunkt, und dass sich der Michelin den entgehen liesse, glaubte niemand. So ähnlich kam es dann auch. Bloss besser. Drei Sterne fürs gerade eben eröffnete FZN des Schweden Björn Franzén und dessen Dubaier Statthalters Torsten Vildgaard, noch mal drei für den Inder Himanshu Saini im Trèsind. Und lediglich zwei, wie bisher, für Jason Atherton.

Was wir daraus lernen – ausser der Tatsache, dass der Michelin weiss, wie Marketing geht? Etwa, dass man in Dubai ausgezeichnet essen kann. Die heisse, glitzernde Metropole hat zwar kaum bis keine kleinen, individuell geführt Gourmetlokale mit wenigen Tischen zu bieten, keine Äquivalente zu Guy Savoy in Paris, zum KEI dortselbst, zum Coda in Berlin. Doch dafür scheuen die grossen Hotels, die weltweit bekannten Namen, die Investoren aus wohlhabenden Familien oder die Gastroketten keine Mühen. Den immensen Aufwand, den ein Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant bedeutet, können sich Neueinsteiger ohne pralle Konten eh kaum leisten. Das mag man bedauern, aber es ist der Weg, der auch in Europa immer häufiger eingeschlagen wird.

Und wenn Investment zu Erlebnissen wie im Trèsind führt, dann soll es Gourmets recht sein. Showelemente sind hier zwar vorhanden, werden aber auf durchaus logische Weise eingebaut, und unter den 19 verkosteten Gängen waren viele Highlights. Sehr, sehr gute zwei Sterne war das Menü auf jeden Fall wert, die Michelin-Höchstwertung wurde nicht aus der Luft gegriffen – und besser geschmeckt als bei Gaggan, dem berühmtesten indischen Koch aller Zeiten, hat es eh. Zwischen zwei und drei rangierte auch das dritte Drei-Sterne-Lokal Björn Frantzéns.

Jeder Handgriff sitzt im FZN, aber genau das wirft auch Fragen auf. Nach dem Frantzén in Stockholm und dem ZEN in Singapur nun mit dem FZN der dritte Dreisterner mit sehr vergleichbaren Konzepten und skandinavischem Spirit. Warum nicht? Vielleicht ja bald auch irgendwo ein FRT und ein NTZ? Das ANT in Zürich oder das RÉN in Katar? Dreisternelokale als Quasi-Franchise und Gastronomie als Exportmodell hat der Schwede perfektioniert. Führt wohl zwangsläufig zum Verlust von Individualität, doch da nur wenige Menschen schnell hintereinander in allen Frantzén-Betrieben essen werden, ist das vor allem intellektuelles Tester-Wehklagen.

Ausgerechnet ein mit viel Geld eingerichtetes Restaurant in den Aussenbezirken Dubais zeigt aber, dass auch im Emirat persönliche Akzente gesetzt werden können – wenn auch nicht ganz auf Sternelevel. Der Rumäne Ionel Catau kocht im Gerbou eine verfeinerte Emiratische Küche mit Farm-to-table-Ansätzen sowie klugem Durchdenken der arabischen Klassiker. Sollte man ins Auge fassen. Und Row on 45? Das Doch-kein-drei-Sterne-Restaurant? Soll immer noch gut, soll nicht schlechter sein als die beiden Aufsteiger. Gleich ein ganzer Haufen von Gründen, mal bei Emirates nach Flügen zu suchen.